Lorsque le témoin d’alarme de frein s’allume au tableau de bord, il faut s’arrêter immédiatement et vérifier le niveau dans le réservoir situé sur le maître-cylindre ; si le niveau est au-dessous du minimum, complétez-le et cherchez à localiser l’origine de la fuite. Sur la plupart des voitures, l’étrier de frein avant est le premier composant du système de frein dont l’usure aboutit à l’apparition d’une fuite.
Lorsque cela se produit, mieux vaut rénover simultanément les deux étriers, car le second est probablement presque aussi usé que celui qui fuit. On trouve deux grandes familles d’étriers : fixes ou flottants ; les étriers flottants étant les plus courants. L’étrier fixe, le plus simple dans son architecture, présente l’avantage de ne pas risquer de gripper. L’usure des joints annulaires des pistons constitue généralement la principale cause de fuite, qui impose la rénovation de l’étrier ; il faut l’effectuer sans tarder, car le liquide de frein qui fuit vient polluer les garnitures des plaquettes, ce qui leur ôte toute efficacité.
Desserrez les boulons de la roue du côté du frein à rénover, avant de lever l’avant de la voiture et de la caler sur des chandelles ; déposez la roue et braquez un peu le volant du côté de la roue déposée pour bien dégager l’étrier. Déposez ensuite les plaquettes, sans omettre de débrancher le fil du témoin d’usure s’il existe. En général, on trouve une plaque métallique antibruit interposée entre le dos de chaque plaquette et le piston : repérez leur montage avant de les retirer et conservez-les soigneusement.
Pour empêcher un écoulement intempestif de liquide de frein, bouchez le trou d’évent dans le bouchon du réservoir de frein, par exemple avec du mastic d’étanchéité si le bouchon comporte un capteur de niveau, remplacez-le par un bouchon ordinaire. Placez un vieux journal sous l’étrier, pour absorber les petites gouttes de liquide de frein qui peuvent s’échapper. Débranchez le tube de frein sur le flexible, puis sur l’étrier ; placez l’extrémité libre du flexible verticalement, pour réduire les fuites de liquide.
Déposez les deux vis de fixation de l’étrier sur le pivot de fusée, puis sortez l’étrier. Nettoyez le en le soufflant à l’air comprimé pour mieux l’examiner. Examinez également le disque de frein : s’il est profondément rayé, il faut le remplacer.
Si vous constatez une fuite de liquide au niveau du plan de joint des deux demi-pinces constituant le corps de l’étrier, il faut remplacer celui-ci complètement. Ne tentez en aucun cas de désassembler les demi-pinces vous risquez fort de détériorer irrémédiablement les joints internes.
Commencez par déposer les cache-poussière, après avoir extrait leur jonc de maintien à l’aide d’un petit tournevis joncs et cache-poussière devront être remplacés lors du remontage. Garnissez de dégrippant le pourtour de la vis de purge, puis dévissez-la à l’aide d’une clé plate et déposez-la. Maintenez en place le piston intérieur (côté trous de fixation), de préférence à l’aide d’une pince spéciale à défaut, vous pouvez employer une pince-étau, à condition de la bloquer très modérément après avoir interposé une petite cale en carton sur la lèvre d’appui circulaire du piston.
Chassez l’autre piston, demeuré libre, en soufflant de l’air comprimé par l’orifice de la vis de purge. Soufflez progressivement et par petites impulsions pour éviter que le piston ne soit projeté brusquement. Obturez ensuite le trou de la vis de purge et soufflez par celui d’alimentation pour chasser le piston extérieur.
Si le piston intérieur reste bloqué, n’insistez pas et procédez autrement : placez une cale en fer plat entre les pistons et obturez le trou de la vis de purge ; soufflez l’air comprimé par le trou d’alimentation de l’étrier. Pour terminer l’extraction des pistons, utilisez soit une pince spéciale, soit une pince à becs de canard (longs becs plats et souples), soit encore une pince à circlips extérieurs, à becs recourbés, de taille maximum. Veillez à ne pas rayer l’intérieur de l’alésage des cylindres lors de l’extraction des pistons. En faisant levier avec une cale à bout arrondi (ou une aiguille à tricoter en plastique), déposez les joints annulaires d’étanchéité.
Nettoyez les pièces à l’alcool dénaturé. Examinez les pistons : s’ils sont rayés ou piqués, remplacez les. Si l’alésage des cylindres est rayé, il faut alors remplacer l’étrier complet. Les joints annulaires, cache-poussière, joncs, ainsi que le capuchon de vis de purge doivent être remplacés systématiquement.
Commencez par insérer le joint annulaire. Enduisez très légèrement le piston avec une graisse anticorrosion. Engagez-le d’abord à la main ; puis poussez-le au fond du cylindre avec une pince spéciale ou une pince à circlips extérieurs à becs courbes, uniquement prise à l’intérieur du piston. Orientez le piston. Montez les cache-poussière avec leurs joncs et remontez la vis de purge.
Remontez l’étrier sur le pivot de fusée, le flexible et le tuyau de frein. Posez des plaquettes neuves et débouchez le trou d’évent du bouchon du réservoir de liquide de frein ; puis purgez le circuit.